每經記者｜畢媛媛 張春楠    每經編輯｜王嘉琦    

劉江（圖片來源：視覺中國）

上個月，德國著名服裝設計師、人稱“老佛爺”的卡爾·拉格斐去世；昨天（3月9日），中國也失去了一位在時尚行業舉足輕重的人物——時尚集團董事長兼總裁劉江。

3月9日晚間，時尚集團官方微博發布消息，時尚集團董事長兼總裁劉江因病不幸于2019年3月9日在北京去世，享年62歲。

26年前，劉江與友人共同創辦《時尚》雜志，這是中國時尚化雜志的雛形。從一間小四合院出發，歷經風風雨雨，如今的時尚集團已成為參天大樹，成為中國最大時尚全媒體集團。

數據顯示，到2012年，整個時尚的年營收已經達到十幾億元的規模，《時尚》連續被評為中國最有價值的500個品牌之一。

劉江逝世的消息發布后，多位演藝業人士，如章子怡、許晴、李冰冰等，發文悼念。

影視界甚至傳媒界多位創業者、資方大咖等也紛紛發文表示受過劉江的鼓勵和幫助，“謝謝您當年熱心的鼓勵”，某電視臺主持人在朋友圈發文。

資深影視制片人，音樂制作人，烽云傳媒CEO張清源向每日經濟新聞（微信號：nbdnews）記者回憶：“雖然與劉總謀面次數不多，但在烽云早期發展過程中，劉總不僅給了我很多創業的告誡和指導，同時還在資金、資源上真金白銀支持我和烽云公司。此情其景歷歷在目，雖時隔幾年不敢忘懷。總結劉總個人感受：樂善好施、長者楷模。”

另一位舞臺女主持也向記者表示：“我第一次上臺表演，磕磕絆絆地很不熟練，沒想到下臺后收到了劉江總親自發來的鼓勵，說年輕人繼續加油…”

26年的時尚之路：從小四合院走出的大集團

1956年9月14日，劉江出生于北京。他自幼聰敏，勤奮好學，做過知青，當過教師，1985年，加入《中國旅游報》擔任編輯、記者。憑借扎實的文字功底和專業能力，劉江先后負責該報文學副刊和新聞版采編及月末版的創辦。

1993年，劉江在當時的上級主管單位支持下，與吳泓等人共同創辦了中國第一本高檔生活消費類期刊——《時尚》雜志，并將其服務目標鎖定在生活率先美好起來的嶄新群體——白領階層。劉江擔任《時尚》雜志社副社長兼副總編輯，其“獨立核算，自負盈虧，自我積累，自我發展”的16字方針，開啟了時尚發展的新篇章。劉江曾在采訪中回憶說：

我們有一個簡單的夢想，讓中國人生活得更美好，與其他新富人相比，白領階層收入雖不算最高，但他們的整體素質較高。因此，我們將白領階層作為主要的塑造對象。

多年后，有人評說，劉江他們當年的一小步，開啟了中國期刊界的一大步。“我永遠也不會忘記創刊時的艱難，這艱難不僅包括沒有資金、沒有經驗、沒有背景、很少被人理解，以及生活的壓力和必須放棄已有的一切的風險……”劉江回憶當時，形容自己和伙伴們是“三無”人員。

從《時尚》刊名的擬定，到雙封面倒翻的創意，從雜志欄目的編排，到紙張克數的斟酌，從組稿線索的分析，到廣告刊例的措辭，從招聘員工的口號，到與房東洽談租金的分期支付，幾乎所有的工作都是親力親為，從頭學起。所有人都是騎著自行車風里來雨里去，所有的辦公桌椅都是借來的，全體人員的第一臺電腦是朋友幫助攢的一臺486……

對那段創業之難，劉江歷歷在目，并強調時尚“是在我們騎著自行車的風塵仆仆中壯大的”。

在激烈的市場競爭中，時尚傳媒摸索出一套獨創的運作模式，目前主辦、合作、代理的時尚系列刊物的總數已達12本。《時尚》也成為第一本以廣告為主要營收和第一本自辦發行的高檔雜志，第一年就實現收入20萬元。從第5期起，《時尚》全部改為彩印，成為名副其實的高檔雜志和中國期刊界快速崛起的新勢力。

除了在國內做得風生水起，劉江還具備國際視野。1998年，《時尚》雜志社在美國國際數據集團公司（IDG）的協助下，與美國赫斯特（HEARST）出版集團達成了合作計劃，從此開始了《時尚》雜志的國際化道路，陸續合作出版了時尚最重要的三本大刊:《時尚COSMOPOLITAN》、《時尚芭莎HARPER'SBAZAAR》以及《時尚先生ESQUIRE》。

過去多年來，劉江領導時尚傳媒舉辦了各式多樣的跨領域活動，“我不再定位自己是平面媒體出版人，甚至可能不再是媒體人。”在此邏輯之下，時尚除了繼續做雜志、新媒體、發行公司，也投資電影、電視、話劇、圖書公司進而做足媒體業務，從時尚文化的傳播者向“時尚產業全方位服務商”乃至方案解決和產品生產商轉型，并且喊出口號，要把時尚的“媒體”兩個字拿掉。

留下未完成的轉型事業

1993年，當時市面上雜志普遍定價不超過1元。可是，從北京東單西裱褙胡同的一座平房小院里出來的《時尚》卻敢標10元的高價，當時看來，仿佛是個“國際玩笑”。劉江本人也沒有想到，這本雜志未來會打開如此廣大的市場。

經過26年，一本雜志已經發展成了集團。目前，時尚傳媒集團傳媒旗下已經擁有14本雜志品牌，包括《好管家》、《座駕》、《男人裝》、《時尚新娘》和《羅博報告》等。

圖片來源：時尚集團官方旗艦店

這么多雜志如何管理？

劉江提出的看法是，每本雜志、每個項目都像一顆葡萄。集團的資源就像葡萄的根莖，給葡萄輸送養分，每一顆葡萄長多大不受限制，但如果長不大甚至長壞掉，集團也不會違背自然規律，人為挽救。

這種“葡萄理論”嚴苛地近乎殘酷。媒體曾經報道過，在時尚集團，每月第一周的周一例會都是“黑色星期一”。會上，各雜志的出版人要依據上月業績表現依次發言，這樣的會議一般為6個小時，最長能到8個小時。因為業績不好，被排到最后發言的人有時甚至會在會上大哭。“背靠‘時尚’這棵大樹，實際上‘特別不好乘涼’。既要應對外面的競爭，又要面對內部的你追我趕。”一位主編曾經感嘆。

正所謂打敗康師傅的不是統一，而是美團；打敗綠箭的不是炫邁，而是微信。移動互聯網的出現顛覆了人們的閱讀習慣、消費習慣。半本是廣告的時尚雜志，也被文本輕快、敘述個人化、一天一條推送的時尚KOL自媒體們侵蝕地盤：

2017年底，《悅己SELF》雜志、網站和APP業務關閉。捧紅了楊冪的高中女生時尚鼻祖《瑞麗時尚先鋒》宣布停刊。《伊周》也宣布只以新媒體形象出現，曾倒下的《費加羅》現在則靠著和《精品購物指南》合體才起死回生……

早在2010年，劉江就提出數字化轉型。去年，他又對時尚集團進行了全新的戰略升級：他提出時尚集團要從“出版時代”正式跨入“出品時代”。時尚集團的業務也不再僅僅是內容制造，而是要賦能產業，“時尚將融合進一切產業，也推動一切產業向時尚出發。”

在劉江看來，中國企業經過前期的大步狂奔，到了今天，需要提升的品牌競爭力，大多跟審美有關、跟內容有關。而這個“感性競爭力”，才是品牌之間最難捕捉、最難突破的差距。